Translate

joi, decembrie 1

Optimizarea functionarii arzatoarelor pentru peleti

Cateva lucruri despre modul de punere la punct a functionarii unei centrale ,sau soba, cu ardere de tip racheta, pe peleti.
In astfel de constructii arderea este completa". Flacara ajunge la temperaturi de peste 1000 grade iar modul in care ne dam seama ca cest lucru se intampla ,in lipsa unui termometru industrial, este privind flacara in interiorul sobei.
Culoarea flacarii variaza intre:  rosu = ardere deficitara -temperatura scazuta + fum si cenusa mai mult decat ar trebui si galben/alb- albastrui cant temperatura este maxima / fum zero/cenusa minima ,randament maxim.
Sobele cu acest tip de ardere au avut la inceput canalul ascendent izolat termic pentru a nu pierde caldura dar in practica s-a dovedit ca arderea poate fi completa si fara acesta izolatie, ba mai mult avand unul dintre peretii canalului ascendent comun cu bazinul schimbatorului de caldura ,ca in cazul centralei realizata de mine.
Calitatea flacarii depinde de constructia centralei/soba , calitatea combustibilului si raportul arzator /aer aspirat Sa le luam pe rand :

-Doi parametri sant importanti in constructia unei sobe racheta :

           1- canalul orizontal[focarul] trebuie sa aiba o sectiune mai mica decat canalul ascendent cu aprox 15%.[max 50%] Se poate si fara dar am sa explic  simplu de ce e mai bine sa existe acesta diferenta.
Carburatorul clasic pentru motoarele termice pe benzina are o zona ingustata numita difuzor. Acolo aerului aspirat de motor ii creste viteza , lucrul asta contribuind la o mai buna pulverizare a combustibilului. In cazul nostru ingustarea canalului orizontal duce tot la o crestere a vitezei aerului in acea zona ce se transpune intr-o crestere a calitatii arderii. Sa ne gandim la flacara oxi-acetilenica. Doar gazul combustibil [metan, acetilena] arde cu o flacara fara calitati termice extraordinare ce nu poate topi metalul. Aportul oxigenului sub presiune  modifica insa arderea in functie de dozajul ales de catre sudor , in cazul nostru vorbim de tirajul aferent unui anumit fel de constructie a sobei iar micsorarea cu aprox 15% a canalului orizontal e solutia optima dpmdv
     
         2-Lungimea canalului ascendent daca e prea mare duce la pierderi de randament ,flacara consumandu-se in interiorul sau. Raportul de 1/7 intre diametrul canalului ascendent si lungimea sa e rezonabil dar nu e nici un imdiment sa face-ti propriile probe. De ex daca bazinul e deasupra canalului ascendent e de preferat lungimea minima a cestuia pentru ca flacara sa intre in contact cu bazinul. La un canal ascendent lung flacara se cunsuma in urcare , cum spuneam, iar bazinul preia caldura  doar din gazele firbinti
In cazul particular al centralei realizata de mine lumgimea acestui canal nu e o problema pentru ca acolo se face transferul termic, unul dintre pereti fiind bazinul.[vedeti postarile anterioare]


-Calitatea combustibilului e data in primul rand de umiditatea scazuta [8%], apoi de datele fizice diametru/lungime constanta [peletii de 6mm ard mai bine si se aprind mai usor] , cantitatea de cenusa rezultata care e precizata de producator ,daca e serios ,[prea multa cenusa infunda arzatorul] 1% e bine si abia in ultimul rand puterea calorica .


- Raportul dintre sectiunea ocupata in focar de catre arzator si cea necesara pentru trecerea aerului necesar arderii trebuie sa fie 1/5 in cazul arzatoarelor facute de mine indiferent de marimea lor

.
Aici discutia se poate lungi f mult datorita faptului ca suprafata utila a unui arzator mai mare modifica raportul cu zona de aspiratie [aer secundar],insa in ciuda acestui fapt in practica s-a dovedit ca in acest fel avem o functionare optima. Motivele pot fi doua: 1-Arzatoarele lungi , gen plita [fig 2 si 3 , vedeti 'Arzatorul perfect"] lasa aerul sa treaca si prin stratul subtire de  peleti ce nu formeaza un perete" ca in cazul arzatorului scurt . 
Pentru cei care vor sa experimenteze dar si pentru a se intelege ca nu e nimic batut in cuie am sa spun ca se poate obtine o ardere constanta  si de calitate renuntand complet la aerul secundar, acel 1/5 de sub arzator, cu penalizari insa in ceea ce priveste durata de viata a arzatorului.
2 -flacara de dimensiuni mai mari influenteaza tirajul , viteza aerului aspirat printr-o aceiasi sectiune crescand.

Despre aprinderea, functionarea si rezolvarea problemelor pe care le poate genera un arzator pe peleti am sa explic detaliat in continuare.
Din multimea de modele posibile ma voi opri doar la doua singurele ce cred eu ca merita atentie si pe care le folosesc. E vorba despre arzatoarele din desenul de mai sus. Cel scurt , american , [vedeti constructia lui aici  https://www.youtube.com/watch?v=lkvI6Gxn1Ro&t=1741s  , cu zabrele pe ambele parti are urmatoarele avantaje: 

1-poate functiona cu o flacara f redusa pentru cazul in care nu e chiar frig
2-e usor de construt

Dezavantaje:

Viteza scazuta de curgere a peletilor conditionata de marimea scazuta a flacarii poate duce la aprinderea peletilor in toata masa arzatorului daca nu se iau masuri de preventive cum sant:
Aspiratia aerului necesar functionarii trebuie sa se faca din apropiere si sa fie condus printr-un burlan de hota pana la arzator. Acest lucru raceste intr-o oarecare masura peletii dara are si darul de a dirija spre focar orice firicel de fum pentru ca la iesirea burlanului  aerul are deja o viteza crescuta.
-Flacara are in calea ei un perete de zabrele pe care il exfoliaza destul de rapid Din acest motiv e bine ca arzatorul de acest tip sa fie confectionat simetric,fata/spate, pentru a-l putea intoarce dublandu-i astfel timpul de utilizare. Cu 2-3 astfel de arzatoare ,facute din toamna , se poate trece iarna. Poate da si o flacara puternica dar se acentueaza uzura
Alternativa este sa folosim electrozi sau vergele din otel/inox refractar seria 310 ce nu se exfoliaza decat la peste 1100grade, dar sant scumpi. Un electrod costa 15-17 ron, la grosimea de 4mm
Eu folosesc ocazional acest arzator , usor modificat , cand afara e cald dar sotia e de alta parere.

Arzatorul lung [cu varianta lui de lungime medie ]e conceput si realizat de mine. 

Avantaje:

Acesta elimina problemele mai sus mentionate dar are si alte avantaje. 
1-faptul ca lipseste peretele de zabrele din calea flacarii il face mai rezistent in timp la exfoliere.
2-suprafata  mare a planului in care peletii sant in contact cu plita permite micsorarea grosimii stratului de peleti. Acest ultim lucru se obtine prin "laminarea" masei de peleti ce vine din rezervor.
Datorita acestei grosimi mici a stratului de peleti aerul necesar arderii poate trece intr-o oarecare masura printre peletii aflati pe plita  in plina ardere ,cea ce duce la o ardere uniforma pe aproape toata aria arzatorului. De aici rezulta o curgere mai rapida si fara stopuri. La realiratea acestui lucru mai concura si faptul ca la partea superioara [palnie] arzatorul se igusteaza micsorand volumul zonei de peleti ce astfel coboara mai repede la o aceiasi viteza de curgere in zona de ardere. 
Aceste lucruri impreuna cu faptul ca peretii palniei sant la distanta de peretii focarului elimina posibilitatea aprinderii peletilor in toata masa arzatorului , lucru specific arzatorului american descris anterior. 
3-Curatarea lui de cenusa nu mai e obligatorie nici atunci cand facem o stingere fortata din cauza necesitatii de a pleca de acasa sau ...
4-nivelul maxim de putere este mult mai mare decat in cazul celui scurt 
5- poate fi folosit din tiraj reglajul marimii flacarii fara pierderi semnificative ale calitatii arderii.
6-la tiraj mare flacara depaseste cu mult canalul ascendent facand posibil gatitul pe capacul superior daca aveti acolo o plita/deschidere cu capac.

Dezavantaje:

1- constructie mai dificila cu unghiuri ce trebuie sa ramana intre anumite limite
2-nu ne putem lauda ca avem in centrala un arzator american  [  doar pentru cei ce gandesc asa ☺ ]

B-distanta fata de peretele focarului
D- peretele frontal al arzatorului responsabil cu laminarea masei de peleti

A-distanta laterala fata de peretele focarului
C-perete posterior , inclinat , al arzatorului

Vedere de dedesubt
In imaginile vecine se vad -gura de aspiratie a aerului de afara, 
 clapeta de tiraj , arzatorul cu zona superioara ingustata si aflat la distanta de peretii centralei plus rezervorul pentru peleti


In imaginea de mai jos se vede aranjamentul economic [1kg/ora]
Imaginea e editata dar corecta.




 capacul pentru oprirea imediata a focului [tabla 3mm]

Capacul montat. 
Nu are garnitura  , nu e nevoie de asa ceva. Un alt rol al acestui capac este acela de a impiedica formarea curentilor reci de aer cand centrala nu e in functiune. 
Acum,..nu vreau sa se creada ca arzatorul scurt e bazat pe o conceptie nefericita pentru ca nu e deloc asa. E o expresie a simplitatii , chiar daca  implica si unele dezavantaje. 
Asta si-a propus autorul , simplitate si eu cred ca a reusit sa obtina o constructie ieftina , facila si destul de puternica - e capabil sa incalzeasca o centrala ca a mea , cea ce multe din incercarile de acest tip de pe net nu cred ca pot !
Va continua.


19 martie

Atasez un desen pentru dl Eugen , ca raspund la mesaj
Sectiunea ce ramane din suprafata usii trebuie sa fie macar cu 20% mai mica decat sectiunea burlanului . Datorita tirajului fortat aceasta dimensionare nu e obligatorie insa un arzator mai mare va duce la un consum exagerat. Dpmdv si 70 cmp sant suficienti. 10cm latime/7 cm inaltime. Arzatorul plita in puteti gasi in celelalte postari


22 martie

In imaginea de mai jos trimisa de dvs se vede cauza problemei;


-Arzatorul se afla prea jos amplasat si flacara ocoleste fundul bazinului care e probabil tavanul focarului.
-Nu e nevoie de un arzator mai puternic si nici de un debit de aer atat de puternic incat sa va dea fum in casa ci de o captare mai eficienta a caldurii. Cand soba mergea cu lemne flacara verticala incalzea preponderent o alta zona a focarului decat actualul arzator.
Aveti doua variante:
1- Scoateti sticla  si o inlocuiti cu tabla 3-6mm prin care va trece arzatorul
2-Daca doriti sa pastrati neaparat arzatorul unde e  va trebui sa montati o placa de metal sub tavan ,la 50mm distanta ,cu fanta in partea din fata a focarului. Astfel obligati flacara sa urmeze un drum  care imbunatateste captarea caldurii.

solutia cu capra.varza + lupul ☺
Schita pentru Eugen. Materialele pe care le aveti -doua butelii si teava fi 160mm
aveti nevoie de tabla de 6mm pentru focat ,cenusat si gura de alimentare
intre capatul canalului ascendent si capac 100-150mm



23/04
Varianta de mai jos are o teava ce strabate canalul ascendent pe verticala. Se poate si fara bazinul de deasupra dar cu o reducere a randamentului

 Primele probe dl Eugen

29-04-2017
doua probleme:
- Cred ca lungimea canalului ascendent nu s-a modificat si trebuia. Raportul 1/7 [diametru/lungime] se calculeaza in acest caz scazand aria sectiunii tevii cu apa din aria sectiunii canalului ascendent. Pentru suprafata ramasa gasim diametrul cu suprafata  respectiva urmand ca lungimea canalului ascendent sa devina 7x acel diametru. Adica mai mica decat acum.Va functiona si asa dar nu si pe vreme rea
-Palele pentru rotatia fumului" le-ati facut cu o inclinatie mica pentru a nu afecta urcarea flacarii catre rezervor dar in acest fel nu veti avea rotatie. Distanta intre capatul canalului ascendent si bazin trebuia calculata cu o suprafata egala sau putin mai mare [10%]decat cea a canalului ascendent In felul acesta ati fi avut probabil 40-50mm distanta intre cele doua si nu arfi fost problema o incliatie mai mare  palelor
In rest, felicitari ! Se vede ca va place lucrul cu metalul ! Treaba asta ocupa un timp pe care multi altii ar prefera sa-l petreaca ,.......




-

.

53 de comentarii:

  1. Salut! Ma bucura ca sunt persoane care se gandesc grijuliu si responsabil la mediul nostru natural si totodata gasesc solutii tehnice viabile pt. nevoile noastre zilnice, cum ar fi in cazul acesta folosirea unui sistem de incalzire eficient si ieftin. Daca mai punem la socoteala ca toate acestea se pot rezolva cu forte propri, si mai ales prin reconfigurarea unor siteme de incalzire/sobe ce par sa fie trimise la deseuri(cum sunt unele sobe tip Godin sau pe carbune), cu atat mai important este ca sa punem in comun experienta dobandita pe parcursul incercarilor noastre. Eu sunt complet incepator in domeniul sobelor de tip racheta, si i-mi pun intrebarea daca pot sa folosesc aceste avantaje tehnice la constructia/modificarea unor sobe/sisteme de incalzire cu adaptarea la conditiile concrete de la mine. Rog ajutor in acet sens. Cu multumiri!

    RăspundețiȘtergere
  2. Buna ziua. Ajut cu placere !
    Va rog sa-mi spuneti ce tip de soba doriti sa modificati

    RăspundețiȘtergere
  3. Bunei seara.Tocmai am testa principiul sobei racheta.Sint incantat de rezultate si as vrea sa implementez sistemul intr-o centrala .
    Am vazut schitele dvs. dar nu am vazut (poate nu m-am uitat unde trebuia) dimensiunile intregii constructii.Poate ma puteti ajuta.
    La constructia mea , am observat un aspect:daca alimentam cu surcele micute se pornea tirajul si sunetul specific; daca alimentam cu sipci mai groase flacara avea tendinta sa se stinga.
    O sa mai verific dimensiunile peselor sobei.De aceia citeva dimensiuni ale sobei dvs. sper sa ma ajute.
    Cu respect George Galati.

    RăspundețiȘtergere
  4. Buna ziua. In postarea "soba racheta 3' sant date dimensiuni. Lungimea totala a corpului 970mm , cu tot cu capace. Apoi in postarile ce urmeaza sant date amanunte despre functionare si randament plus doua scurte filmari. Se cuvine sa fac unele actualizari pentru ca datorita 'incalzirii globale' in aceasta iarna am folosit doar arzatorul economic [1kg peleti pe ora] Se poate vedea o imagine in acestsa postare. E vorba despsre jumatate ,ca latime, din arzatorul plita spatiile laterale fiind ocupate de doua caramizi refractare. Bazinul a suferit o modificare la partea superioara ce a adus un plus de randament necesar in cazul arzatorului economic. Voi face o noua postare cu aceste modificari.
    In cazul arderii pe lemne v-ati lovit de unul dintre putinele minususri ale sistemului. Lemnele trebuie despicate marunt , sau macar combinate surcelele cu un lemn mai gros.
    Toate cele bune

    RăspundețiȘtergere
  5. Va urmaresc cu interes de ceva timp si tin sa va multumesc pentru ca impartasiti si altora din experienta dumneavoastra,eu unul am invatat ceva.
    Astept cu nerabdare urmatoarea postare,referitoare la modificare partea superioara,consum,cati litri de apa se afla in instalatie,etc.

    RăspundețiȘtergere
  6. Multumesc. Datele despre instalatia de calorifere se afla in postarea 'incalzire centrala ieftina home made'
    In postarea "soba centrala racheta 2" si in cele ce o urmeaza se afla datele legate de constructie ,functionare si consum ale actualei centrale. Daca e totusi ceva neclar va rog sa ma intrebati punctual. Voi raspunde cu placere

    RăspundețiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Va multumesc.Acum as avea o intrebare.
      Testez o soba central in genul acesteia:(http://4.bp.blogspot.com/-nSeVAbLfZbs/VYQMUET2MyI/AAAAAAAABEM/vmM0X3jlih8/s320/2345234.bmp),si as vrea sa pun deasupra tunelului de ridicare un schimbator de caldura primar de la o central pe gaz (http://www.calorserv.ro/images/products/thumbnails/componente%20centrala%20termica%20bis[1].jpg/componente%20centrala%20termica%20bis[1].jpg).Ce credeti,sunt sanse de a functiona s-au de a incalzi 4 calorifere toate de 600x1000 mm.
      Tunel de ridicare (diametru=112mm).
      Schimbator caldura (L=292mm/l=182mm/h=61mm)

      Ștergere
    2. Felicitari pentru constructie ! Sigur ca se poate doar ca se va incarca repede cu cenusa si va trebui sa o puteti curata.

      Separat de aceasta problema eu va sfatuiesc sa montati pe burlan un termometru cu tija care va va arata daca aveti un randament bun la centrala. Astfel daca gazele evacuate ajung la 200 grade e rau , Daca ajung mereu la 150 grade mai e loc de optimizare. La 100 grade e rezonabil iar 70 grade e limita inferioara a temperaturii gazelor evacuate dintr-o centrala/soba racheta daca nu dorim probleme de ardere cand afara e ceata , presiune atmosferica scazuta.
      In acest fel veti sti cand ati atins limita de preluare de caldura prin orice tip de schimbator si cand randamentul e scazut.
      In cazul schimbatorului la care faceti referire cred ca veti obtine un randament bun atata timp cat e curat , doar ca gazele evacuate nu vor mai putea totdeauna cobora pana la baza sobei pentru a fi evacuate pe acolo si va trebui sa faceti o scuratatura pentru conditii atmosferice neprielnice ce pot influenta tirajul mai ales la pornire

      Ștergere
  7. sal...dl Laurentiu pt varianta cu tirajul fortat la modificarea sobei pe care vreau sa o fac pt. peleti ce tip de arzator facut de dv. ma sfatuiti sa folosesc....diametrul hornului sobei este de 130 mm ...multumesc

    RăspundețiȘtergere
  8. Buna seara
    Daca vorbim de tiraj fortat ma gandesc la faptul ca aveti o soba clasica , nu racheta. In acest caz va trebui sa inlocuiti usa focarului cu un arzator pe peleti. Am atasat un desen in postare.

    RăspundețiȘtergere
  9. Multumesc......intradevar e un termosemineu Prity am incercat cu un arzator cu suflanta dar la o turatie mai mare a a acesteia imi arunca fumul inapoi prin sistemul de alimentare ..hornul are cel putin 6 m si am o tragere destul de buna..am incercat ceva improvizatii pt genul soba racheta dar tubul ridicator nu pot sa-l fac mai mare de 40cm cu alimentarea prim cenusa r..tragerea e foarte buna.era o varianta mai avantajoasa pt.mine..dv ce parere aveti despre faptul ca imi da fumul inapoi..sa fie sectiunea arzatorului de vina..multumesc

    RăspundețiȘtergere
  10. Cred ca debitul de aer al suflantei depaseste posibilitatile de tiraj a sobei. Se formeaza un plus de presiune in focar si cum soba nu e etansa scapa gaze in camera.
    Posibil ca arzatorul sa fie prea mare.

    RăspundețiȘtergere
  11. sal.dl Laurentiu...multumesc pt schema sa stiti ca am pus-o in practica varianta e destul de buna dar la un debit mai mare de aer de la turbina imi vine fumul inapoi,iar la un debit mai mic parca nu da un randament de care as avea nevoie...asa ca m-am hotarit sa fac o soba racheta dintr-o butelie, de vreo 12kw ..daca m-ati putea ajuta cu niste sfaturi si chiar o schita va-s ramine profund indatorat ca sa nu mai merg din aproape in aproape(avind in vedere ca materiale se gasec tot mai greu )...va multumesc anticipat si va doresc o zi buna

    RăspundețiȘtergere
  12. am uitat sa precizez ca am calorifere cumulate ...6 buc de 2000

    RăspundețiȘtergere
  13. Buna ziua. Pentru 6 calorifere de 1m fiecare , diametrul canalului ascendent cred ca va trebui sa fie de 150mm , cel orizontal [focarul] 150mmx80mm = 120cmp. Consumul cred ca va fi intre 2 si 3,5 kg/ora peleti. Costuri de incalzire destul de mari !
    Poate ar trebui sa folositi lemn ori salcie energetica daca aveti de unde sa o cumparati.
    Voi reveni

    RăspundețiȘtergere
  14. Aproape orice constructie hand made si nu numai ,are nevoie de ajustari pentru o functionare perfecta. Poate ar fi mai bine sa eliminati inconvenientele unui sistem decat sa constriti altul si altul in speranta ca unul dintre ele va functiona perfect din prima.
    De ex scaparile de fum vor sfarsi daca etansati soba sau mariti sectiunea hornului sau a zonei cu sectiunea cea mai mica, daca exista.Se mai poate micsora arzatorul pentru al putea alimenta cu presiunea de aer necesara fara ca aceasta sa duca la un volum de aer greu de evacuat printr-o anumita soba,horn,etc. In acest fel veti obtine maximum de eficienta a arderii pe cand un arzator prea mare risipa de combustibil , fum in casa cum spuneti , ardere incompleta la un tiraj scazut = multa cenusa = infundare arzator.
    Se mai pot gasi si alte posibilitati de optimizare daca am avea imagini cu soba.
    Ganditi-va.

    RăspundețiȘtergere
  15. sal....dl Laurentiu nu stiu ce s-a intimplat cu raspunsul meu probabil a fost blocat de adm.seitului am uita sa precizez ca fumul iese desi am capac prin buncarul de alimentare al arzatorului soba e destul de etansa,nu stiu cum sa va trimit poze cu ea decit pe telefon dar modelul este un termosemineu Prity de 22 kw de constructie bulgareasca.

    RăspundețiȘtergere
  16. lniscu@yahoo.com -pentru foto. Arzatorul cred ca are probleme. Ori e prea mare, ori aerul secundar nu exista sau prea mic -acel 1/7 de sub arzator.

    RăspundețiȘtergere
  17. sa stiti ca am avut montat arzatorul si pe usa ...v-am trimis niste poze dar si acolo iesea fum..intradevar sint doua bazine flacara loveste in primul dupa aceea urmeaza al doilea si pe urma ajunge la plita si iese pe horn..la varianta cu usa eu am blocat cenusarul sa nu primeasca aer...iar la varianta cu arzatorul in cenusar merge mai bine fara ventilator..am incercat si o varianta cu ventilatorul in horn aici arderea este si mai buna dar cred ca se pierde prea multa caldura absortia este destul de mare la o turatie destul de mica a vent.

    RăspundețiȘtergere
  18. Trebuie sa aveti in vedere faprul ca soba este improporie arderii de tip racheta !
    Locul optim pentru arzator este pe usa din motivele explicate mai sus

    Ce se intampla :
    -arderea de tip racheta implica un tiraj f mare , total nepotrivit tipului de soba pe care o aveti in care arderea este mult mai lenta. Bazinele au fost gandite pentru arderea lenta a lemnului cu tiraj controlat. Daca crewste curentul de aer in soba shimbatorul de caldura nu-si mai face treaba cum trebuie.
    Ca sa puteti impaca si capra si varza e nevoie de o solutie de compromis. Folositi un tiraj crescut pentru a arde peletii dar directionati flacara sa fie in contact direct cu bazinul. Am scrin in mesajul anterior ce puteti face dar mai adaug o solutie acum care ar putea impaca varza cu capra si cu lupul. Stiu ca e greu de crezut dar uitati ce puteti face :}
    Lasati arzatorul in cenusar ca sa nu folositi ventilator dar la ierirea arzatorului montati un cot la 90 grade cu prelungire in sus pana la aprox. 50mm de bazinul din tavan. Faceti probe cu aceasta distanta ca sa fie minima fara a influenta negativ tirajul.
    Flacara trebuie sa bata in bazin cat mai departe de fanta prin care urca la bazinul 2 dar nu atat de departe incat sa afecteze peretele frontal. Am atasat un desen.

    RăspundețiȘtergere
  19. ideea pe care mi-ati propus-o am testat-o deja ,e drept cu un cot de horn si o bucata de burlan care nu inchideau prea etans dar flacara urca pina pe bazin, pina la urma cred ca este varianta cea mai buna ,cum as putea sa-i dau un plus de putere...multumesc(imi place cum ginditi si mai ales operativitatea de care dati dovada in gasirea unor solutii)

    RăspundețiȘtergere
  20. Pentru ca soba nu e optima pentru acst tip de ardere cred ca va trebui sa va multumiti cu o functionare la limita "afumarii" si o optimizare a cedarii de calduta catre schimbator/bazin. Totusi ati mai putea castiga cateva grade in instalatie daca sub plita ati instala o spirala de cupru. Aici nu e pericol pentru ca temperatura gazelor arse a scazut deja prin contactul cu bazinele.
    Daca si asa gazele ies pe horn la mai mult de 1oo grade puteti monta un horn de 180mm diametru si aprox 1m lungime [in interiorul casei intre soba si iesirea prin perete] in interiorul caruia montati o serpentina de cupru lipita" de peretele tevii. Astfel diametrul liber va fi tot de aprox 130mm.

    RăspundețiȘtergere
  21. E in regula ....o sa mai fac niste probe pe varianta propusa de dv.dar o sa incerc sa construiesc si o soba centrala racheta in ideea ca ma veti ajuta cu ceva idei..si sfaturi iar...soba sa o pastrez pt lemne....inca o data va multumesc pt tot...

    RăspundețiȘtergere
  22. Ma gasiti tot aici :}
    Mi-a facut placere discutia cu dvs

    RăspundețiȘtergere
  23. Am uitat un amanunt" important. Caloriferele ,..2m lungime fiecare e f mult. Sper ca marimea lor este rezultatul unui calcul pentru ca altfel in loc sa incalzeasca spatiul in care se afla mai bine decat unule mai mici vor face ca agentul termic sa nu ajunga prea usor la temperatura utila stopand radiatia calorica si ramanand sa incalzeasca doar aerul care circula printre elementi.

    RăspundețiȘtergere
  24. Intradevar ..e un cumul per total, ar fi echivalentul a 6 buc a 2m lungime...am o teava de 160mm diametru doua butelii de gpl de aprox. 320 mm diam...ce a-ti face cu ele si o idee pt varianta cu agentul termic .. usor de realizat....(luati-o ca pe o provocare...cu cele mai bune intetii) multumesc

    RăspundețiȘtergere
  25. Materiale f bune pentru o soba/centrala racheta ! Mai trebuie ceva tabla pentru ca focarul [canalul orizontal] si gura de alimentare e bine sa fie rectangulare. Cel mai simplu schimbator de caldura se obtine ruland o teava in jurul canalului ascendent. Sant mai multe variante,..cu teava de instalatii 1/2x2 [3/4 nu se poate rula la diametrul asta], sau aceiasi teava rulata dezordonat in spatiul dintre canalul ascendent si peretele interior , sau asa cum puteti vedea in multe clip-uri pe net ,teava de cupru rulata pe canalul ascendent si apoi protejata cu tabla subtire pe exterior.Se poate si fara protectie insa trebuie sa va asigurati ca flacara nu depaseste lungimea canalului ascendent in nici o situatie. Aceasta teava de cupru poate ceda usor intr-o soba unde pot exista temperaturi de peste 1000gr.
    Constructia e simpla. Uniti cele doua butelii pentru a obtine una aproape dubla ca lungime. La unul dintre capete taiati capacul cu inaltimea de 50-1000mm functie de curbura, la aprox 3cm mai jos de locul unde incepe cilindrul.
    Calculati aria interioara atevii si scadeti 20%. Asta va fi sectiunea focarului cu raportul intre laturi 1/1,8-1/2
    inaltime /latime
    Gura de alimentare va fi patrata in tectiune cu suprafata de 1,8/S focar
    Am sa continui descrierea felului in care cred eu ca puteti folosi cel mai bine materialele existente

    RăspundețiȘtergere
  26. rectificare 50-100mm , celelalte greseli nu conteaza :}

    RăspundețiȘtergere
  27. Cred ca cea mai simpla varianta ar fi cea propusa de dv. cu tabla rolata pe tubul ascendent sau eventual daca gasesc o teava cu un diametru mai mare de 160, dar nu stiu daca nu influenteaza tirajul avind in vedere ca temperatura ar fi destul de scazuta o perioada pina se incalzeste apa din instalatie ....am vazut ceva variante cu tevi verticale gen hexagon dar mi se pare mai complicat...prea multa sudura ..probe de presiune...etc... o schita si niste cote cu sectiunea focarului si a guri de alimentare mi-ar prinde bine (matematica nu a fost tocmai punctul meu forte ),ar mai fi si varianta cu teava de cupru , nu stiu citi metri ar trebui... avind in vedere ca pretul ei nu e deloc de neglijat .astept sfaturi..multumesc

    RăspundețiȘtergere
  28. Ideea este foarte buna,daca vin cu gratarul pina la jumatatea tubului ascendent nu credeti ca ar putea influenta tirajul in ideea ca usa cenusarului nu ar inchide etans ?La ce tip de teava v-ati gindit sa folosesc in interior, diam.hornului si pozitia in care pot sa-l amplasez...as vrea sa folosesc burlane de pina la 150 diam.....si o schita cu dimensiunile guri de imentare desi dupa desen pare a fi patrata....multumesc.

    RăspundețiȘtergere
  29. Ati spus ca aveti doua butelii si teava de 160. Pentru aceste materiale am afacut desenul.
    Gratarul nu creeaza probleme cu tirajul ci dim contra ,permite evacuarea cenusii pe toata lungimea focarului , cenusa ce altfel s-ar fi adunat la baza canalului ascendent micsorand tirajul atunci cand ardeti lemn. La peleti cantitatea f mica de cenusa oricum nu creeaza probleme , la agropeleti insa gratarul acesta e salvator.
    Barele gratarului sant transversale pe tiraj.
    Pentru orice alt tip de teava pastrati proportiile

    RăspundețiȘtergere
  30. Ma scuzati ,nu am specificat ... m-am referit la teava pt. agentul termic ...restul este cum am specificat...

    RăspundețiȘtergere
  31. E in regula dar a ramas totusi o problema legata de sectiunea hornului ce trebuie sa fie cel putin egala cu cea a canalului ascendent. In caz contrar apar probleme cu tirajul.
    Am "experimentat" doua saptamani un horn de 100mm D la centrala cu 120mm D si pe vreme inchisa puteam folosi centrala numai pe traseul scurt, care elmina coborarea fumului in corpul centralei dupa iesirea din canalul ascendent. Pierdeam astfel din randament dar functionam totusi in conditiile date. Nu recomand repetarea experimentului" ,nu aduce nimic bun. Eu am trecut prin asta fiindca hornul casei s-a defectat si a trebuit sa incropesc urgent ceva din ce materiale am gasit in zona

    RăspundețiȘtergere
  32. Eu ma gindeam sa-l folosesc in interior pe cel de 150, pina la intrarea in hornul casei ..care este mult mai mare si ca are o inaltime de vreo 6 m ,altfel trebuie sa fac modificari ...in pozitia unde vreau sa amplasez soba acum ar fi cam 3,5 m pina la hornul mare...ce parere aveti?..multumesc

    RăspundețiȘtergere
  33. Burlanul de 150 are sectiunea aprox egala cu teava pentru canalul ascendent de 160mm cu grosimea perettelui de 5mm si oricum cativa mm nu aduc un plus sau minus vizibil in instalatie. L amine diferenta era considerabila .
    Sobele racheta clasice au burlane pe sub banchete din piatra si lut , care insumate [burlanele] ajunga la mult mai mult de 3,5m si nu creeaza probleme chiar daca sant orizontale.
    Cred ca va fi totul in regula.

    RăspundețiȘtergere
  34. Conteaza cumva, amplasarea pozitiei hornului fata de arzator ...si inaltimea fata de acesta...?

    RăspundețiȘtergere
  35. Daca iesirea din soba e amplasata prea sus zona de sub ea nu se va incalzi deci ne intereseaza sa fie cat mai jos pentru cresterea randamentului. Nu poate fi totusi la baza corpului sobei pentru ca in timp apar depuneri de cenusa care neavand unde sa se depuna vor obtura iesirea ce va trebui curatata des.
    50-100mm fata de baza e f bine.
    In cazul unui canal ascendent central si rotund santem interesati ca tot peretele sobei de jur imprejur sa se incalzeasaca. Pentru asta la partea superioara a canalului ascendent plasam 3-4 pale pentru a imprima fumului o miscare de rotatie. Sensul de rotatie se alege in asa fel ca focarul,canalul orizontal, sa nu fie in calea gazelor impiedicand astfel un bun tiraj

    RăspundețiȘtergere
  36. Cu ocazia sarbatorilor Pascale ,va doresc sanatate,fericire cu multe impliniri si bucuri dv. si intergii familii....Hristos a inviat...

    RăspundețiȘtergere
  37. Buna ziua, dupa atita trai bun...si desfatare ,din nou la treaba...am reusit sa definitivez focarul sobei si cu ocazia aceasta i-am facut o proba cu mici improvizatii ale arzatorului..tragerea este destul de buna ,temperatura la iesire urca pina la 150 gr..fara fum, flacara este doar la baza arzatorului...tubul ridicator cred ca este totusi prea inalt are 95omm...o sa vedem in continuare v-am trimis citeva poze ...o zi buna

    RăspundețiȘtergere
  38. Buna ziua. Felicitari ! Se pare ca timpul a trecut cu folos iar rezultatul arata f bine. Trebuie sa spun cateva lucruri totusi :
    -Proba cu adevarat utila o puteti face doar cu instalatia completa , asta insemnand corpul sobei plus horn si aspiratie aer , pentru spatii inchise
    -Temperatura din canalul ascendent va fi mult mai mare atumci cand se va afla in soba,intr-un mediu cu o tempertura ridicata fata de situatia actuala
    -Lungimea canalului ascendent poate fi de ce pana la max 7x diametrul. Preferabil 6x. In cazul de fata 160x6 =96 , se incadreaza , doar ca e mai importanta felul de preluere a energiei termice, De ex daca avem un bazin in care bate flacara la iesirea din canalul ascendent ne intereseaza ca lungimea lui sa fie minima
    Daca transferul termic se face pe lungime canalului ascendent ,ca in cazul centralei realizate de mine, avem interes ca lungimea acestuia sa fie cat mai mare
    -In privinta "serpentinei" am discutat intr-un mesaj anterior de varianta cea mai simpla posibil dar voi atasa in postare un desen nu cu mult mai complicat de realizat insa cu un randament mai bun dupa parerea mea.
    -Trebuie sa faceti bazinul pentru peleti. Doar asa puteti sti daca flacara nu urca din arzator.

    RăspundețiȘtergere
  39. La varianta cu serpentina...am pregatit materialul pt. un bazin deasupra canalului ascendent de 250mmm diam.pe care aveam de gind sal racordez la serpentina ..pe care inca nu m-am gindit la o metoda cum o voi realiza si din ce teava...fie rotunda sau din profil..dar varianta propusa de dv. acum mi se pare mult mai usoara de realizat ....cam la ce diam ..v-ati gindit ..iar referitor la bazin ,din cele doua realizate de dv. pe care mi l-ati recomanda...multumesc

    RăspundețiȘtergere
  40. -Teava de 50-60mm diametru. E vorba de o suprafata desfasurata de aprox 1700cm patrati- la 60 diametrul si 950 lungime. La mine e vorba de 1500cm patrati pe partea in "contact" cu flacara.

    -Bazinul de la centrala actuala e perfect pentru mine. Gazele ies pe horn in media la 100 grade ceia ce -mi asigura un tiraj bun pe orice vreme. Nu e nevoie de o mai buna captare a caldurii fiindca scade tirajul. Constructia e simpla si rezistenta ,dar se pot gasi oricand si alte variante lafel de bune functie de necesitati/abilitati si materialele disponibile , cum e si cazul ultimului desen in discutie,

    RăspundețiȘtergere
  41. multe greseli de ortografie acum si in general , scuze , dar nu prea recitesc ce scriu pentru a corecta inainte de postare

    RăspundețiȘtergere
  42. aleg varianta cu diam de 60 mm...vorbeati intr-o postare anterioara despre ....niste pale de fum, in ce constau acestea si in ce pozitie .ce forma au ele pt.a imprima miscarea de rotatie...multumesc

    RăspundețiȘtergere
  43. platbanda inclinata la 45 grade in jurul axei longutudinale [3-4 pale] ca la o elice , asezate la partea superioara a canalului ascendent. ar putea fi sudate de teava de 60mm

    RăspundețiȘtergere
  44. ...teava de apa are lungimea totala de 1035si diam de 60mm...credeti ca ar trebui sa+i mai reduc si ei din lungime ....bazinul de deasupra ... diam de 250 mm cu o inaltime de 100mm , iasa destul de inalta soba ...cam la ce lungime credeti ca ar trebui sa reduc canalul ascendent pt. un randament maxim...multumesc

    RăspundețiȘtergere
  45. Da , teava de 60 trebuie scurtata ca sa fie in concordanta cu lungimea canalului ascendent si distanata care iese din calcul intre bazin si capatul superior al canalului ascendent

    RăspundețiȘtergere
  46. M-am intors....in urma probelor improvizate ,cu arzatorul tot improvizat ,am reusit sa ridic temperatura apei din bazin ,care este de 6,5 l ,la o temperatura de 80 de grade cu un consum de 1080 grame peleti la ora iar temperatura exterioara a clopotului sobei la 60 grade...hornul la partea superioara... puteam tine mina fara probleme pe el...tirajul de data asta mi saparut mai slab decit data trecuta...poate si faptul ca afara este mai cald...

    RăspundețiȘtergere
  47. Tirajul va creste considerabil iarna , la fel si consumul plus temperatura din instalatie.
    Datele sant incurajatoare , felicitari.

    Nu am reusit sa transfer aici fotografiile de pe mail

    RăspundețiȘtergere
  48. Buna ziaua, dl Laurentiu, ce mai faceti ,ce noutati mai aveti in prelucrarea (feerului )....nu ne-am mai intretinut de mult pe calea internetului ...dar se apropie iarna si ...incepem campania...teste ,modificari care se pare ca dau un surplus de vigoare vietii cotidiene ...parca destul de monotona din acest an...renuntind la vechiul proverb ..iarna car si vara sanie..doar sintem o tara ...ca afara...

    RăspundețiȘtergere
  49. Buna ziua. Ma bucur de reantalnire.Acum santem intre anotimpuri cumva pentru ca nu-i nici frig nici cald, deci constructii la libera alegere. Eu am refacut arzatoarele pe ulei ars fiindca peletii au devenit marfa de contrabanda.Dedeman nu are , Arabesc nici atat , producatorii lucreaza din plin insa marfa lor ajunge in depozite particulare de unde se vinde la suprapret.
    Sincer detest uleiul uzat. Murdareste totul in jur, miroase iar vaporii lui se simt bine in plamani. Nu recomand nimanui asa ceva dar ca masura de siguranta e bun , daca nu trebuie folosit.
    In rest am adus unele modificari centralei actuale pentru o aprindere mai usoara.Traseu scurt in alta varianta decat cea initiala. Chiar santem o tara ca afara . Vorbeste despre asta pe net un fost mason gradul 33

    RăspundețiȘtergere