Translate

duminică, decembrie 4

Optimizarea arderii -2

Continuare
Apriderea unui arzator pe peleti ,fie el mic sau cu plita , merita un pic de atentie pentru a nu avea surprize de genul rabufnirilor sau scaparilor de fum in incapere.
Folosim in general lampi cu gaz ca in imaginile urmatoare:
Cost redus .

Scump arzatorul ca si butelia .

Scump arzatorul si butelia iar flacara de temperatura f inalta e prea mica in volum.

Preturi mari la arzator ca si la butelie. Cu acesta lampa putem totusi aprinde arzatorul mare cu plita fiindca putem impinge flacara pana la partea activa a arzatorului.

Ca si mai sus cu mentiunea ca foloseste butelii de 190 gr  ieftine. Lampa costa destul de mult !

Toate aceste arzatoare mici au inconvenientul ca flacara e de mici dimensiuni si din acest motiv zona redusa din arzatorul pe peleti care e incalzita  reuseste cu greu sa stabileasca un curent de aer ascendent care sa conteze in volumul total de aer din soba pentru a initia aprinderea. Astfel la un arzator mare si nu numai ,atunci cand e f frig, putem sa inghitim fum sau sa ateptam minute bune cu lampa in mana.




Arzatorul de tipul celui din imaginea de deasupra este cel mai bun pentru aprins o soba/centrala pe peleti.
Flacara e de dimensiuni mari si asta face ca mai multi peleti sa se aprinda o data formand mai repede curentul de aer cald necesar pentru inceperea tirajului. Se leaga la o butelie de voiaj de 2-5l prin intermediul unui furtun cu regulator [ceas de butelie] iar costul gazului devine astfel mult mai redus decat cu rezerve de unica folosinta ca la celelalte lampi. Eu am alt model decat cel din imagine dar fara deosebire in functionare. 

In imaginea de mai jos se pot vedea locurile unde trebuie aplicata flacara [cu portocaliu] si deosebirea de lungime a lampilor pe gaz functie de arzatorul cu peleti pe care il aprind. E vorba de lampile cu flacara mica.

In cazul unei lampi cu flacara mare aprinderea devine ceva facil . Vedeti desenul:
Practic eu introduc lampa aprinsa prin zona superioara de aspiratie aer si o rezem de arzator. Cand aud sunetul de aprindere opresc gazul si scot lampa , lucru ce se imtampla destul de repede. Butelia noastra are 3 litri .o incarcam de doua ori intr-o iarna = 2x10 lei.  Buteliile mici de 190 gr tin o saptamana si costa 4-9 lei/buc. Face-ti socoteala ! Daca mai adaugam si usurinta aprinderii ...

Daca exista un traseu scurt al centalei /soba [cum e cazul celei construita de mine ] e bine sa-l folosim pentru a usura stabilirea tirajului/aprinderii ,mai ales cand e f frig.
.............................

Curgerea peletilor e influentata pe langa lucrurile de care am vorbit in prima parte a postarii si de felul in care e construit rezervorul de peleti. Eu am construit doua modele , functionale ambele ,insa nu la fel de bune.
1-rezervorul solidar cu arzatorul elimina problemele legate de zona de curgere ingustata specifica rezervorului independent ,insa aduce un inconvenient si mai mare. Atunci cand peletii nu au o curgere destul de rapida [ cauza tuturor necazurilor], datorita tirajului redus ,ori datorita cantitatii mari de cenusa [agropeleti] si are loc aprinderea in toata masa arzatorului ,aceasta[aprinderea] se continua in rezervor generand f mult fum. Sigur ca asta e o situatie accidentala dar daca se intampla o data chiar si in timpul probelor nu veti uita
Aprinderea rezervorului e facilitata de lipsa capacului ceea ce permite aparitia unui curent de aer ascendent prin rezervor intocmai ca si in cazul sobei racheta
Altfel daca arzatorul e corect facut si curgerea peletilor e constanta si destul de rapida acest rezervor elimina total posibilitatea blocarii.
In stanga imaginii.
Rezervorul independent e mai greu sa preia flacara , ne da posibilitatea prin inlaturarea sa sa oprim focul in orice moment , poate alimenta diverse tipuri de arzatoare insa nu elimina complet riscul blocarii. Mie mi se intampa asta de 2-3 ori pe sezon iar deblocarea se face de regula cu un bobarnac. Cauza,..neuniformitatea dimensionala a peletilor ☺. Nu toti au aceiasi lungime  ce ajunge in cazuri extreme pana la 35-40mm
Ar mai fi de spus cateva lucruri despre gratar , [cel de deasupra cenusarului ] ce poate avea si functia de plita secundara, pe el continuandu-si arderea peletii care au scapat din arzator inainte de a fi devenit cenusa. Pentru asta gratarul trebuie sa aiba spatiile dintre bare  de 5mm pentru peletii de 6mm . Daca le faceti mai mici de atat se va acumula cenusa impiedicand aerul sa treaca pe sub arzator. 

Priza de aer din exterior trebuie sa se afle in imediata apropiere a centralei ,din mai multe motive:

- In acest fel nu racim camera in care se afla soba/centrala. Daca aerul ar fi aspirat pe sub o usa aflata in partea cealalta a camerei zona de langa usa va fi f rece pentru ca pe acolo intra aer la temperatura de afara , aer ce va strabate camera pana la soba  generand disconfort.
-Aerul aspirat direct din burlanul montat pentru asta are viteza iar acest lucru ajuta tirajul .
-Curentul de aer rece [ nu strabate camera incalzindu-se] raceste peletii din partea superioara a arzatorului eliminand riscul aprinrerii nedorite.
-Priza de aer poate fi inchisa atunci cand soba/centrala nu e in functiune .Aspiratia pe sub o usa poate fi mai greu opturata iar asta va duce  la racirea rapida a camerei dupa oprirea sobei.






joi, decembrie 1

Optimizarea functionarii arzatoarelor pentru peleti

Cateva lucruri despre modul de punere la punct a functionarii unei centrale ,sau soba, cu ardere de tip racheta, pe peleti.
In astfel de constructii arderea este completa". Flacara ajunge la temperaturi de peste 1000 grade iar modul in care ne dam seama ca cest lucru se intampla ,in lipsa unui termometru industrial, este privind flacara in interiorul sobei.
Culoarea flacarii variaza intre:  rosu = ardere deficitara -temperatura scazuta + fum si cenusa mai mult decat ar trebui si galben/alb- albastrui cant temperatura este maxima / fum zero/cenusa minima ,randament maxim.
Sobele cu acest tip de ardere au avut la inceput canalul ascendent izolat termic pentru a nu pierde caldura dar in practica s-a dovedit ca arderea poate fi completa si fara acesta izolatie, ba mai mult avand unul dintre peretii canalului ascendent comun cu bazinul schimbatorului de caldura ,ca in cazul centralei realizata de mine.
Calitatea flacarii depinde de constructia centralei/soba , calitatea combustibilului si raportul arzator /aer aspirat Sa le luam pe rand :

-Doi parametri sant importanti in constructia unei sobe racheta :

           1- canalul orizontal[focarul] trebuie sa aiba o sectiune mai mica decat canalul ascendent cu aprox 15%.[max 50%] Se poate si fara dar am sa explic  simplu de ce e mai bine sa existe acesta diferenta.
Carburatorul clasic pentru motoarele termice pe benzina are o zona ingustata numita difuzor. Acolo aerului aspirat de motor ii creste viteza , lucrul asta contribuind la o mai buna pulverizare a combustibilului. In cazul nostru ingustarea canalului orizontal duce tot la o crestere a vitezei aerului in acea zona ce se transpune intr-o crestere a calitatii arderii. Sa ne gandim la flacara oxi-acetilenica. Doar gazul combustibil [metan, acetilena] arde cu o flacara fara calitati termice extraordinare ce nu poate topi metalul. Aportul oxigenului sub presiune  modifica insa arderea in functie de dozajul ales de catre sudor , in cazul nostru vorbim de tirajul aferent unui anumit fel de constructie a sobei iar micsorarea cu aprox 15% a canalului orizontal e solutia optima dpmdv
     
         2-Lungimea canalului ascendent daca e prea mare duce la pierderi de randament ,flacara consumandu-se in interiorul sau. Raportul de 1/7 intre diametrul canalului ascendent si lungimea sa e rezonabil dar nu e nici un imdiment sa face-ti propriile probe. De ex daca bazinul e deasupra canalului ascendent e de preferat lungimea minima a cestuia pentru ca flacara sa intre in contact cu bazinul. La un canal ascendent lung flacara se cunsuma in urcare , cum spuneam, iar bazinul preia caldura  doar din gazele firbinti
In cazul particular al centralei realizata de mine lumgimea acestui canal nu e o problema pentru ca acolo se face transferul termic, unul dintre pereti fiind bazinul.[vedeti postarile anterioare]


-Calitatea combustibilului e data in primul rand de umiditatea scazuta [8%], apoi de datele fizice diametru/lungime constanta [peletii de 6mm ard mai bine si se aprind mai usor] , cantitatea de cenusa rezultata care e precizata de producator ,daca e serios ,[prea multa cenusa infunda arzatorul] 1% e bine si abia in ultimul rand puterea calorica .


- Raportul dintre sectiunea ocupata in focar de catre arzator si cea necesara pentru trecerea aerului necesar arderii trebuie sa fie 1/5 in cazul arzatoarelor facute de mine indiferent de marimea lor

.
Aici discutia se poate lungi f mult datorita faptului ca suprafata utila a unui arzator mai mare modifica raportul cu zona de aspiratie [aer secundar],insa in ciuda acestui fapt in practica s-a dovedit ca in acest fel avem o functionare optima. Motivele pot fi doua: 1-Arzatoarele lungi , gen plita [fig 2 si 3 , vedeti 'Arzatorul perfect"] lasa aerul sa treaca si prin stratul subtire de  peleti ce nu formeaza un perete" ca in cazul arzatorului scurt . 
Pentru cei care vor sa experimenteze dar si pentru a se intelege ca nu e nimic batut in cuie am sa spun ca se poate obtine o ardere constanta  si de calitate renuntand complet la aerul secundar, acel 1/5 de sub arzator, cu penalizari insa in ceea ce priveste durata de viata a arzatorului.
2 -flacara de dimensiuni mai mari influenteaza tirajul , viteza aerului aspirat printr-o aceiasi sectiune crescand.

Despre aprinderea, functionarea si rezolvarea problemelor pe care le poate genera un arzator pe peleti am sa explic detaliat in continuare.
Din multimea de modele posibile ma voi opri doar la doua singurele ce cred eu ca merita atentie si pe care le folosesc. E vorba despre arzatoarele din desenul de mai sus. Cel scurt , american , [vedeti constructia lui aici  https://www.youtube.com/watch?v=lkvI6Gxn1Ro&t=1741s  , cu zabrele pe ambele parti are urmatoarele avantaje: 

1-poate functiona cu o flacara f redusa pentru cazul in care nu e chiar frig
2-e usor de construt

Dezavantaje:

Viteza scazuta de curgere a peletilor conditionata de marimea scazuta a flacarii poate duce la aprinderea peletilor in toata masa arzatorului daca nu se iau masuri de preventive cum sant:
Aspiratia aerului necesar functionarii trebuie sa se faca din apropiere si sa fie condus printr-un burlan de hota pana la arzator. Acest lucru raceste intr-o oarecare masura peletii dara are si darul de a dirija spre focar orice firicel de fum pentru ca la iesirea burlanului  aerul are deja o viteza crescuta.
-Flacara are in calea ei un perete de zabrele pe care il exfoliaza destul de rapid Din acest motiv e bine ca arzatorul de acest tip sa fie confectionat simetric,fata/spate, pentru a-l putea intoarce dublandu-i astfel timpul de utilizare. Cu 2-3 astfel de arzatoare ,facute din toamna , se poate trece iarna. Poate da si o flacara puternica dar se acentueaza uzura
Alternativa este sa folosim electrozi sau vergele din otel/inox refractar seria 310 ce nu se exfoliaza decat la peste 1100grade, dar sant scumpi. Un electrod costa 15-17 ron, la grosimea de 4mm
Eu folosesc ocazional acest arzator , usor modificat , cand afara e cald dar sotia e de alta parere.

Arzatorul lung [cu varianta lui de lungime medie ]e conceput si realizat de mine. 

Avantaje:

Acesta elimina problemele mai sus mentionate dar are si alte avantaje. 
1-faptul ca lipseste peretele de zabrele din calea flacarii il face mai rezistent in timp la exfoliere.
2-suprafata  mare a planului in care peletii sant in contact cu plita permite micsorarea grosimii stratului de peleti. Acest ultim lucru se obtine prin "laminarea" masei de peleti ce vine din rezervor.
Datorita acestei grosimi mici a stratului de peleti aerul necesar arderii poate trece intr-o oarecare masura printre peletii aflati pe plita  in plina ardere ,cea ce duce la o ardere uniforma pe aproape toata aria arzatorului. De aici rezulta o curgere mai rapida si fara stopuri. La realiratea acestui lucru mai concura si faptul ca la partea superioara [palnie] arzatorul se igusteaza micsorand volumul zonei de peleti ce astfel coboara mai repede la o aceiasi viteza de curgere in zona de ardere. 
Aceste lucruri impreuna cu faptul ca peretii palniei sant la distanta de peretii focarului elimina posibilitatea aprinderii peletilor in toata masa arzatorului , lucru specific arzatorului american descris anterior. 
3-Curatarea lui de cenusa nu mai e obligatorie nici atunci cand facem o stingere fortata din cauza necesitatii de a pleca de acasa sau ...
4-nivelul maxim de putere este mult mai mare decat in cazul celui scurt 
5- poate fi folosit din tiraj reglajul marimii flacarii fara pierderi semnificative ale calitatii arderii.
6-la tiraj mare flacara depaseste cu mult canalul ascendent facand posibil gatitul pe capacul superior daca aveti acolo o plita/deschidere cu capac.

Dezavantaje:

1- constructie mai dificila cu unghiuri ce trebuie sa ramana intre anumite limite
2-nu ne putem lauda ca avem in centrala un arzator american  [  doar pentru cei ce gandesc asa ☺ ]

B-distanta fata de peretele focarului
D- peretele frontal al arzatorului responsabil cu laminarea masei de peleti

A-distanta laterala fata de peretele focarului
C-perete posterior , inclinat , al arzatorului

Vedere de dedesubt
In imaginile vecine se vad -gura de aspiratie a aerului de afara, 
 clapeta de tiraj , arzatorul cu zona superioara ingustata si aflat la distanta de peretii centralei plus rezervorul pentru peleti


In imaginea de mai jos se vede aranjamentul economic [1kg/ora]
Imaginea e editata dar corecta.




 capacul pentru oprirea imediata a focului [tabla 3mm]

Capacul montat. 
Nu are garnitura  , nu e nevoie de asa ceva. Un alt rol al acestui capac este acela de a impiedica formarea curentilor reci de aer cand centrala nu e in functiune. 
Acum,..nu vreau sa se creada ca arzatorul scurt e bazat pe o conceptie nefericita pentru ca nu e deloc asa. E o expresie a simplitatii , chiar daca  implica si unele dezavantaje. 
Asta si-a propus autorul , simplitate si eu cred ca a reusit sa obtina o constructie ieftina , facila si destul de puternica - e capabil sa incalzeasca o centrala ca a mea , cea ce multe din incercarile de acest tip de pe net nu cred ca pot !
Va continua.


19 martie

Atasez un desen pentru dl Eugen , ca raspund la mesaj
Sectiunea ce ramane din suprafata usii trebuie sa fie macar cu 20% mai mica decat sectiunea burlanului . Datorita tirajului fortat aceasta dimensionare nu e obligatorie insa un arzator mai mare va duce la un consum exagerat. Dpmdv si 70 cmp sant suficienti. 10cm latime/7 cm inaltime. Arzatorul plita in puteti gasi in celelalte postari


22 martie

In imaginea de mai jos trimisa de dvs se vede cauza problemei;


-Arzatorul se afla prea jos amplasat si flacara ocoleste fundul bazinului care e probabil tavanul focarului.
-Nu e nevoie de un arzator mai puternic si nici de un debit de aer atat de puternic incat sa va dea fum in casa ci de o captare mai eficienta a caldurii. Cand soba mergea cu lemne flacara verticala incalzea preponderent o alta zona a focarului decat actualul arzator.
Aveti doua variante:
1- Scoateti sticla  si o inlocuiti cu tabla 3-6mm prin care va trece arzatorul
2-Daca doriti sa pastrati neaparat arzatorul unde e  va trebui sa montati o placa de metal sub tavan ,la 50mm distanta ,cu fanta in partea din fata a focarului. Astfel obligati flacara sa urmeze un drum  care imbunatateste captarea caldurii.

solutia cu capra.varza + lupul ☺
Schita pentru Eugen. Materialele pe care le aveti -doua butelii si teava fi 160mm
aveti nevoie de tabla de 6mm pentru focat ,cenusat si gura de alimentare
intre capatul canalului ascendent si capac 100-150mm



23/04
Varianta de mai jos are o teava ce strabate canalul ascendent pe verticala. Se poate si fara bazinul de deasupra dar cu o reducere a randamentului

 Primele probe dl Eugen

29-04-2017
doua probleme:
- Cred ca lungimea canalului ascendent nu s-a modificat si trebuia. Raportul 1/7 [diametru/lungime] se calculeaza in acest caz scazand aria sectiunii tevii cu apa din aria sectiunii canalului ascendent. Pentru suprafata ramasa gasim diametrul cu suprafata  respectiva urmand ca lungimea canalului ascendent sa devina 7x acel diametru. Adica mai mica decat acum.Va functiona si asa dar nu si pe vreme rea
-Palele pentru rotatia fumului" le-ati facut cu o inclinatie mica pentru a nu afecta urcarea flacarii catre rezervor dar in acest fel nu veti avea rotatie. Distanta intre capatul canalului ascendent si bazin trebuia calculata cu o suprafata egala sau putin mai mare [10%]decat cea a canalului ascendent In felul acesta ati fi avut probabil 40-50mm distanta intre cele doua si nu arfi fost problema o incliatie mai mare  palelor
In rest, felicitari ! Se vede ca va place lucrul cu metalul ! Treaba asta ocupa un timp pe care multi altii ar prefera sa-l petreaca ,.......




-

.

luni, septembrie 5

Constructia unui gratar de gradina cu peleti [BBQ]

Intr-o postare anterioara am prezentat cel mai simplu primus/gratar cu ardere de tip racheta. Atunci insa cand numarul invitatilor creste, e nevoie de altceva.
In acesta postare va prezint realizarea unui BBQ de dimensiuni mai mari , multifunctional ,ce foloseste combustibil peleti si are ardere de tip racheta.

-Acest tip de ardere ofera posibilitatea de a avea temperatura constanta pe toata perioada gatitului
-Constructia are mai multe posibilitati de utilizare , de la gratar rapid sau lent , plita ,pana la fiert oala sau prajit la tigaie. E o bucatarie de vara pentru mine.


In imaginea urmatoare vedeti desenul de ansamblu :

Am ales varianta cu plita inchisa pentru ca gazele de ardere sa nu deranjeze atunci cand capacul e ridicat.
       Desenul cuprinde doar partea functionala. Picioarele cu roti , manerele , .. nu sant reprezentate pentru ca oricum vor fi relizate functie de materialele disponibile si imaginatia fiecaruia.
Plita are un decupaj  deasupra canalului ascendent iar aici putem  aseza o oala sau tigaie. Gratarul primeste caldura prin radiatie de la plita pe care sta.
Gura de acces pentru aprindere e orientata in lateral pentru a nu exista rabufniri [flacara] spre bucatar ceea ce ar duce la epilare cu miros ca de sf Ignat. Asta se poate intampla in cazul in care gatim pe vant puternic folosind un cos f scurt. Altfel deschiderea respectiva se poate orienta cum doriti.

-Corpul este o butelie dubla ruseasca [tabla e de 3mm] dar e buna si una pentru GPL auto de forma asemanatoare sau conducta de 300mm diametrul.

Atentie-inainte sa taiem butelia o golim de gaz , apoi o umplem complet cu apa pe la robinet, o lasam asa o zi sau mai mult, apoi imediat dupa ce golim apa incepem prelucrarea. Butelia mea dupa evacuarea gazului a mai pastrat la interior un mal inchis la culoare cu miros f puternic. Am reusit eliminarea lui doar prin repetarea spalarii. 
Nu garantez siguranta procedeului dar este calea pe care am urmat-o eu.

-La capac am atasat un termometru de cuptor cu tija si surub ca in imaginile urmatoare.
                                       


Gratarul l-am facut din OB [sarma de constructii] de 6mm si nu acopera intreaga suprafata a plitei ci doar 2/3 , putand astfel combina plita cu gratarul in acelas timp , lucru util cand gatim legume.
Consum aprox.=1kg/ora peleti  de 6mm. [ merge si cu lemn  ori PAL numai ca rezulta multa cenusa si gratarul focarului trebuie sa aiba spatii intre gratii de 15-20 mm]
Arzatorul pentru peleti e asemanator cu cel de la centrala cu ardere de tip  racheta.
Burlanul e de 120mm pentru ca asta am avut dar se poate pune orice cu aria sectiunii mai mare de 100cm patrati  cat are partea de ardere realizata din teava de 100 x 100 mm.
Rotile sant facute din metal , platbanda , fiindca temperatura degajata de zona activa ar putea afecta in timp cauciucul 
Iata cateva imagini :




Precizez ca nu e vorba despre un "smoker BBQ " specific americanilor ce a aparut de ceva timp pe piata romaneasca ci despre o constructie la care se  poate gati rapid si fara afumare.



joi, martie 17

Din nou despre ...viata la tara

Parca mai ieri   am facut poarta de lemn si sotia imi spune ca au trecut deja doi ani Pentru noi masura timpului s-a schimbat de cand il avem pe Alexandru . Inainte masuram timpul in anotimpuri ,acum marcam zilele in care Alex aproape a spus un cuvand  ori s-a ridicat in sezut.
Orele aproape fixe de biberon ne apar ca un raster ori ca o  plasa printre ochiurile careia uneori zarim si lucruri altadata capitale, dar care  acum au mai putina importanta. Santem prinsi in permanenta festivitate data de statutul de parinte in care decoratiile apar odata cu gafaielile lichide ale copilului sau cu momentul gresit ales pentru desfacerea scutecului. N-am facut niciodata ceva mai greu si asta ne face sa purtam prin casa cu mandrie urma cate unei decoratii"  ce nu a vrut sa iasa la spalat. Participam cu zel la traficul de hainute pe care le primim in continu pentru ca apoi sa le redistribuim in functie de varsta bebelusilor de care aflam. Nimeni nu are pretentii nimeni nu refuza ajutorul. Copii astia mici au asupra oamenilor efectul unei pilde biblice. E aproape ca atunci cand Simeon si vamesul s-au infratit uitand de diferende purtati fiind in iuresul unei ratiuni superioare pe care o imparteau fara ca vreunul dintre ei sa o inteleaga pe deplin in acel moment.
Totusi linistea ce pare pierduta nu a disparut ,ci s-a cristalizat in scurte momente cu atat mai stralucitoare cu cat tensiunea data de nestiinta noastra a fost mai mare. Ne simtim ancorati in prezent fara efortul devenirii sprituale necesar pentru a renunta la obsesivul trecut ori la neclarul presupus viitor.
Timpul trece insa cu folos. Alex creste iar eu scap si de ultimile fire din barba care se incapatanau sa pastreze pigment. Lumea ne releva o noua fata neatinsa de "invazia araba" ori pretul la carburant, in care unica ratiune valabila are culoarea laptelui si greutatea scutecului plin.
Afara ploua invizibil. Totul e ud fara ca cerul sa picure.
Salciile plantate anul trecut au inmugurit vestind pentru noi sarbatorile pascale.
Anul asta invierea se suprapune peste:
" rade iarasi primavara
peste campuri
peste plai
..............c-a venit intai de maaai "
 Numai ca rolurile s-au inversat. Credinta a iesit din clandestinitate ,in timp ce "tovarasia" acum disimulata, a ramas mai mult in politica renuntand pe alocuri la culoarea primara consacrata ce oricum era prea tare si multa de-odata pentru armoniile fine ale primaverii.
Altfel,..copacii infloresc , cativa porumbei si-au facut un obicei din a ne vizita curtea , vantul a inceput sa bata dinspre sud semn ca vremea se va incalzi iar nenumaratele cuiburi de vrabii de sub streasina casei se afla in plina reamenajare.

Am pus deja apa la fiert pentru biberonul de dimineata. Incepe o noua zi...



vineri, martie 11

Blogo-cinemateca

De acesta data voi recomanda un film , rusesc ,subtitrat  Nu am mai facut asta pana acum pentru ca tot ce tine de arta devine la un moment dat discutabil in functie de sita prin care personalitatea proprie ne face sa cernem
Eu l-am urmarit la insistentele unui prieten apropiat ,Cosmin. E singura data cand i-am urmat sfatul in acest domeniu si bine am facut.

Ostrov.

https://www.youtube.com/watch?v=FF9SKw7yLcY

sâmbătă, martie 5

Centrala racheta -concluzii de primavara.

Iarna a trecut si am acum toate datele pentru a detalia comportamentul centralei racheta construita anul trecut.

-In primul rand voi spune ca proiectul nu a avut nevoie de modificari/optimizari cu exceptia usii cenusarului pe care am facut-o culisanta pentru comoditate.

-Functionarea a fost si este optima [inca incalzesc usor casa la +5 .. +10grade afara] indiferent de temperatura exterioara, fara fum.

-Tirajul si implicit consumul se modifica automat o data cu schimbarea temperaturii exterioare datorita diferentei de temperatura dintre gazele evacuate si mediul exterior.

-Centrala nu da gaze in casa.  Totusi peletii cazuti din neatentie in spatiul restrans dintre gura de alimentare si corpul centralei ardeau nevazuti [pana sa-i descopar]dand la inceput miros specific.

-Arderea pe peleti e eficienta si confortabila daca peletii sant de calitate. Consum intre 1kg si 2,5kg pe ora. Cantitatea de cenusa rezultata e  important sa fie cat mai mica din trei motive:
1- curgerea peletilor are de suferit daca cenusa infunda chiar si partial arzatorul cum e cazul agropeletilor facuti la repezeala din resturi vegetale fara preuscare.Cu peleti de calitate [8%umiditate]curgerea este perfecta.
2-Golirea cenusarului e bine sa se faca atunci cand centrala e oprita. In cazul agropeletilor de slaba calitate [umiditate crescuta] cantitatea de cenusa e de pana la de 10 ori mai mare de cat ar trebui si asta obliga la 2-3 goliri ale cenusarului pe zi in loc de o data la 3 zile.
3-Cenusa rezultata inseamna material ne ars rezultand pierderi calorice.

-Arderea mixta peleti/ ulei uzat e simplu de realizat si ajuta la mentinerea unui consum redus de peleti prin faptul ca arzatorul e dimensionat pentru ardere constanta economica , iar plusul de putere necesar pentru incalzirea rapida a agentului termic imediat dupa aprindere provine din suplimentul de ulei ars. Consum supliment ulei aprox 0,5L pe ora.

-Uleiul uzat ars separat nu mi s-a parut a fi o solutie buna chiar daca arzatoarele functioneaza perfect pentru ca apar picaturi , scurgeri ,evaporari care deranjeaza si murdaresc atunci cand centrala se afla in sufragerie cum e cazul meu.

-Arderea lemnului e cea mai economica [de preferat salcia energetica din motive ecologice ] dat fiind pretul si consumul mici. [consum mai mic decat la o instalatie cu ardere clasica ]

-Functionarea intregii instalatii prin gravitatie a fost perfecta. Pompa aflata in circuit a folosit doar in toamna la umplerea instalatiei pentru a evacua si aerul ramas in partea superioara a caloriferelor.
...................................................


Singura problema pe care am avut-o s-a datorat hornului , mai exact palariei hornului ,de tip chinezesc,

ce nu a dat rezultate in cele cateva zile de vant f puternic din acesta iarna. Rolul palariei era de a impiedica vantul sa deranjeze tirajul centralei iar acest lucru nu s-a intamplat. Pentru anul asta mi-am propus sa montez un "cocos de vant'


Comparand centrala actuala cu cea clasica din postarea "incalzire centrala ieftina home made" trebuie sa spun ca ambele isi fac treaba pentru care le-am contruit, cu randament bun si destula putere chiar si pentru zilele cele mai friguroase. Fiecare dintre ele insa are particularitati pe care am sa le detaliez in continuare:
-Centrala racheta ofera mai mult confort atunci cand functioneaza pe peleti pentru ca dispar taiatul si spartul lemnelor.
-Centrala clasica in schimb arde aproape orice, inclusiv bricheti din hartie mai putin reusiti ori papucii de gradina care au iesit din uz.
-Ca si costuri pentru combustibil nu pot stabili usor o departajare fiindca centrala racheta consuma mai putin combustibil[peleti] dar mai scump.[1,5-1,7 T peleti/ iarna] Avantajul financiar al centralei racheta apare atunci cand functioneaza pe   lemne ori salcie energetica ,caz in care se imbina consumul scazut cu costul mic al combustibilului.
-Centrala clasica functioneaza f bine cand afara e rece. Consum 2-3 m steri/ luna ,  15 m steri /iarna [aprox. 10 tone]. Cand insa temperatura exterioara devine pozitiva pot aparea scapari de gaze sau fum in casa. Din acest motiv ,primavara ,sobele clasice se opresc inainte ca afara sa se incalzeasca suficient. In cazul centralei cu ardere de tip racheta functionarea este optima indiferent de temperatura exterioara iar asta e inca un motiv de confort alaturi de lipsa manoperei pentru combustibil.
-Ca si costuri de realizare nu exista diferente notabile intre cele doua centrale.                                    
-Un mic plus pentru centrala clasica vine din faptul ca nu se aude cand functioneaza. Centrala racheta produce sunet asemanator unei rachete ,redus ca intensitate desigur, dar care ar putea deranja pe unele persoane mai sensibile. Mie imi place pentru ca-mi da inca de la aprindere senzatia de putere a instalatiei si de caldura ,iar incalzirea caloriferelor se face intradevar mai repede. Totusi ceva se pierde din pitorescul arderii mocnite la soba.
-Ca si functionare  in sistem termosifon centrala racheta are un plus pentru ca nu genereaza fierberi nici la temperaturi ambientale ridicate datorita modului in care cazanul preia caldura de la flacara. Am detaliat acest lucru intr-una dintre postarile anterioare.
-Fumul eliminat in atmosfera exista doar in cazul centralei clasice. Funcionarea centralei racheta e cumva conspirativa" fiindca vecinii daca nu vad fum la horn nu stiu ca santem acasa sau ca avem caloriferele calde.
-In incheiere am sa spun ca departajearea dintre cele doua constructii e subiectiva si tine mai mult de confort daca alegem peletii in cazul c. racheta. La arderea pe lemn [salcie energetica]  apare si un castig financiar in cazul c. racheta. Eu aleg aceasta ultima varianta de centrala din motivele enumerate la care se adauga faptul ca alimentarea se face mult mai rar si nu mai depind de carutasi , padurari si intermediari de tot felul de la care puteam cumpara lemne de a caror calitate ma lamuream doar dupa ce ajungeau in soba
Componenta ecologica e si ea importanta intr-o tara in care judete precum Vrancea au transformat padurile nesfarsite in cimitire de copaci unde doar vantul se mai simte in largul lui.

duminică, februarie 28

Cotidian. Am fost iar la oras.





Fluturi multime se-aseaza pe bec,
li se topesc aripile si zevzec se transforma-n omide-ngrasate
ce au lanturi la gat si desene ciudate pe spate.
Privind, ma intreb permitandu-mi un rand:
-Intunericul mintii e destul de profund ca sa-nchida-n metale lucioase orice forma de gand ?
-Oare stelele noptii sant atat de departe ca drumul sau visul spre ele sa condamne la moarte ?
- Oare-ntre noi n-a fost chip si reper de lumina fara gat aurit ori caleasca cu clima ?

Apoi becul se stinge.
I s-a rupt filamentul.

Nori grosi de omizi lent coboara din intregul oras inspre centru...

Vor sa fac-un partid !
Sa porneasca lumina in vapori de mercur si clacson de masina , promitand ca astfel le vor trage  stelelor ,zevzec,  iarasi cortina